1、挂面

挂面是一种手工制作的面条。二尺来长，细如发丝。它虽没有现在小店里卖的面条那么光洁白嫩，但口味却胜过十倍，无论是蒸还是煮，都让人觉得香气氤氲，味鲜无比。

挂面的制作比较复杂，工序较多。先将小麦淘沙、洗净、晒干，然后用石磨磨粉。过去推石磨是一件非常吃累的苦力活，用两根三尺来长的圆木绑在磨手上，两个健壮的劳力将圆木横在胸前，绕着斗笠般大小的石磨做逆时针方向推磨。尽管两个人一天到晚马不停蹄地推呀推，推得晕头转向，可一天下来也不能磨出几十斤面粉。不像现在的磨粉机出粉快，眨眼工夫，一袋小麦就磨完了。用石磨磨出的粉，麦麸夹在其间，须用筛箩过滤，筛去麦麸。新鲜的面粉就准备好了。石磨磨出的面粉，有筋道，做出的面条有原始的麦香味，久煮不糊。

揉面是制作挂面最辛苦而且又最为复杂的一道工序。兑水和拌盐是关键的环节。水倒多了，面和稀了，面条搬不上架，水兑少了，面坨硬了，拉不动。拌盐也是如此，要咸淡适中。视每次面粉的数量，还要根据季节的不同，按一定的比例，适时增减盐的数量。天刚亮，做面师傅就得起床，用秤称好头天磨好的粉，倒入面钵，按比例将精盐拌入面粉，加冷水调和，用手不停地使劲揉搓。将面粉揉成了一个软软的大面团。

吃过早饭，制面人在面箱前摆两条长板凳，将面钵里的面团拉直、拉长，一截一截地绕在两根筷子粗的竹棍上，放进面箱里。然后，搬出面架，放到太阳底下，面架上有许多小孔，将面箱里的面棍一根根地插入面架孔，稍后，慢慢地用力拉扯面棍，面棍上的面条越扯越长，越扯越细。就着太阳晒干。远远望去，如一条条白色的长毛巾悬挂在空中，煞是招人惹眼。到了半下午，面条就可以下架。

制面人将竹匾放在地上，小心翼翼地将面棍从面架上取下来，一层层地铺在竹匾里。这时，来买面或用小麦换面的人，拎着笸箩，迫不及待地将面条装入笸箩，待师傅过秤之后拎回家去。

粮食紧缺的年代，挂面虽然好吃，但人们不到万不得已不会去买挂面，或用麦子换挂面的，除非是为了送亲戚家的月子礼、做屋礼、生日礼，或是家里来了贵客，主人为了招待客人，才舍得下一碗挂面，煎一个鸡蛋饼。客人吃到有煎鸡蛋饼的挂面感到非常的满足。

如今，生活富裕，在超市里能买到各种各样的精细面条，但吃起来鲜香可口、筋道有味的还是挂面。人们每逢喜庆的日子，都要下一碗面条，过生日的时候吃面条叫吃长寿面，坐月子时吃面条叫月子面。饭店里有炒面、蒸面、煮面、凉面，风味、口味各不相同，等着人们去品尝。

2、状元糕

嘉庆元年(1796)，朝廷为庆贺嘉庆皇帝登基，特开丙辰恩科会试。赵文楷第三次进京赶考。从太湖县景宁乡(今北中镇)进京，一路舟车劳顿，要经历个把月的时间。赵文楷的母亲心疼儿子，舍不得儿子在路上受饿，特意用米粉和芝麻做了一种小糕点，让赵文楷带着上路。赵文楷到了京城，在四月二十一日殿试中，以其学富五车的深厚功底，扎根农村形成的民本思想，游学当幕宾了解的官场现状，加之诗人特有的激情文采，使他的文章策对有理有据，精采出众，受到主考官纪晓岚(兵部尚书)、余士松(左都御史)的赞许，皇上的首肯，最终夺取第一甲第一名，高中状元，实现了“志在高科”的夙愿。

嘉庆帝御批称赞赵文楷：“文楷佳名期雅正，为霖渴望副求贤。”一时荣耀乡里，在长河两岸传为佳话。赵文楷从小求学、游历、赶考，走南闯北，吃尽了苦头。到京城后，依然不忘太湖乡间的生活，尤其怀念赶考时母亲为他做的发糕，遂写信问母亲制作过程，叫厨子仿做，果然香甜可口、松脆细软，回味绵长。赵文楷让厨子专门制作了一些发糕，进贡给嘉庆帝品尝，没想到皇帝吃了龙颜大悦，喜笑颜开，遂命名为状元糕。

在太湖民间乡坊，人们遇到喜庆的事或遇时令节日，都会制作状元糕，在乡间还有专门的制作模具，做成状元帽子的形状，真是名符其实的状元糕。在赵朴初先生的故乡寺前镇，有新女婿上门，姑娘出嫁，小孩赶考，还保持着做状元糕的习惯，预示着喜庆和吉祥。

3、臭豆渣

喜欢吃臭豆腐的人，去弥陀，别忘了尝尝弥陀臭豆渣。弥陀山区人家，打豆腐的时候，将豆渣用水蒸煮后，和上面粉，做成一个个米粑的形状，待长出霉后，放在屋顶上，日晒夜露，吸取大自然的精华，晒干后可食用。晒好后，在锅里放了香油烧开，加上蒜沫姜沫一炝，舀进一勺发臭的豆渣，再倒进新鲜的碎辣椒，轻轻翻炒就可以出锅了。撒点葱花端上桌食用，是下饭的好菜。

相传安徽厨师曾把臭豆渣贡奉给慈禧食用，竟然受到了慈禧的奖赏，并从安徽请来善做臭豆渣的师傅，专门为慈禧制作臭豆渣。

臭豆渣拌饭，特别爽口。舀一勺豆渣，放在热饭里一拌，香气慢慢溢上来，让人馋得淌口水，吃一大口，特别的鲜香，很过瘾。有点臭，但不难闻，味蕾感觉很香，接着还有微辣的感觉，品咂之间，又有鲜香的味道。一边嚼一边忍不住闭上眼睛，回味无穷，只想戛然而止，停留在这种玄妙的感觉里。

太湖臭豆渣是弥陀人发明的，早年，大山里交通闭塞，人们连食盐也从几十里的山外由脚夫挑来，盐精贵，加上山里雾气潮湿重，因而山里人下饭菜以辣的食物为主，化腐朽为神奇，也可说是弥陀人对太湖乡土美食的一大贡献。山里菜山里味，也最能吃出大山里的风情、文化与真味。

营养学家认为，被人们看不起眼的豆渣，实际上含多种维生素、矿物质、粗纤维素等，占大豆营养的46%，这就是说，大豆的近一半营养物质被人们忽略了，它低热、低脂，是“三高”患者的理想食品。

4、弥陀豆粑

弥陀豆粑是太湖一种历史悠久的名产，传说起源于唐贞观年间，与太湖的弥陀寺有着不可分割的历史渊源。据说是当时寺院气势恢宏，僧尼众多，而豆粑则为主食。也用作馈赠给香客礼品。是用籼米加绿豆、黄豆、荞麦、芝麻等原料纯手工操作制成，色泽微黄，滋味鲜美，口感绵软，营美丰富。豆粑晒干能保留半年以上的时间，便于携带、保存。可煮、炒、蒸、焖，有健胃作用。 

太湖山区还流传着一个关于豆粑的动人传说， 据说太平天国失败后，英王陈玉成部下的一个探马，因逃避清军捉拿，携带女儿躲到太湖西北的深山里，结草为庵，垦荒造田，闲时习武防身。可是当地有一乡绅于春耕之际，纠集20多人，径自到这家父女田里来做田栽秧，口说帮忙，实欲霸占。机灵的探马之女得知这一情况后，马上提了一壶茶水来到田头。她一边说感谢父老乡邻相助，一边为他们端茶递水。在刚做成的湿泥田埂上，她走来走去，身轻如燕，竟不留半点脚印。正当人们瞠目结舌之际，她又轻轻一跃，盘腿坐在田中央的一部木耙的柄顶上，一边摘下梳子梳头，一边许诺给栽秧人送午饭。回到家里，她倒出坛坛罐罐里的大米和杂粮，全部合在一起仅够20多人吃一顿。但这样的饭该怎样做呢?实在令她犯难，无奈只得将它全浸入水中，再磨成浆，放在锅里烫成薄饼，然后送到田边。这20多个人可从来没有吃过这么稀罕好吃的东西，个个啧啧称赞。田插好后，一方无可奈何，一方有意道谢。此后，那个乡绅再也不敢生夺田之念，父女俩与当地人也相安无事了。从此，这一带也就有了烫豆粑的习惯，并逐渐扩展开来。

制作豆粑是太湖农村冬季的一件大事。选质量上乘的籼米制出的豆粑才有韧性，先把精选好的原料添水浸泡14小时左右，按10斤籼米配3斤杂粮（如绿豆、黄豆、荞麦、芝麻等）的比例，拌和均匀后按5：1兑好水磨浆。豆粑浆磨成了，接着就是烫豆粑了。烫豆粑约需五、六个人配合才行，首先要安排一个有经验的人，站在锅边，等锅烧红后用丝瓜莆蘸油擦锅，然后用长柄瓢舀半瓢豆粑浆，沿锅边均匀倒上薄薄一层，有空缺的地方用河蚌壳或刷子迅速刷匀，使薄饼厚度一致。约五分钟，一张豆粑饼就烫好了。之后把烫好的豆粑饼铺在倒放过来的竹筲箕上，由等候在旁边的人快速端走，把它放到扁平晒筐中冷却。豆粑饼冷却后便折成长一尺五寸宽一寸半的条状，交给另一个人切成条状豆粑。接下来就把切好的细条状豆粑放到晒筐里晾晒，直到晒干为止。 

太湖乡间过年烫豆粑的习俗是非常盛行而隆重的。由于烫得多，工序也多，三两个人手是不够的，为此一个屋场往往搞联合行动。每年腊月一到，全屋场商定各家烫豆粑日期，然后逐户进行。一般每家都要烫上两三百斤粮食的豆粑，以便吃到来年的端午节前后。被轮到烫豆粑的人家要提前做好打扫卫生、准备器具、清理场地工作。

届时很多人集中于一家，淘洗的、磨浆的、和浆的、锅上的、灶下的、传送的、操刀的形成了一条分工明确的流水线，大家各司其职，各负其责。主人一般没有固定分工，只做一些应急、跑腿、调度、传唤等零杂活，但也忙得不亦乐乎。有时主人看似漫不经心，可是他却在非常认真地执行技术监督与质量检查的任务。烫豆粑时，男男女女，嬉笑声、调侃声不绝于耳，煞是热闹。这也是全屋场的大姑娘、小媳妇大显身手、炫耀自己的绝好机会，谁心灵，谁手巧，谁最能干，谁最能说会道，都想得到他人的夸奖。

烫豆粑的每道工序技术要求很高，比如，烧火的不内行，会把豆粑烫焦；操刀的不老练，会把豆粑切得粗细不匀，甚至会出现半刀或连刀。如果主人发现谁在技术上达不到要求，一定会委婉地把她替换下来。就这样热热闹闹、忙忙碌碌从清早持续到次日凌晨方告结束。天一亮，主人一定差派孩子们提上满满一篮新鲜的整张豆粑，送往亲戚朋友，尽管亲戚家翌日也可能要将自家制作的新鲜豆粑送过来，但人们仍然乐此不疲。过年的气氛也就在这互送豆粑中逐渐浓厚起来。

实行生产责任制之前，农村粮食比较紧缺，人们一般都是将豆粑掺上青菜煮着吃，只有贵客、稀客登门，才舍得给客人炒上一碗纯豆粑。如果加上两个荷包蛋，或用腊肉焖豆粑，那一定是招待非常尊贵之客。如今，随着农村生活条件的改善和市场经济的搞活，你只要到太湖，随时随地都可以吃到新鲜的太湖豆粑。甚至远离故乡的太湖人，每到年头岁尾，都会收到一大袋从老家捎来的晒干了的太湖豆粑。

豆粑主要有三种吃法：一种是鲜豆粑丝佐以肉丝和萝卜丝热炒。鲜炒豆粑味道最鲜美，如果炒时有点锅巴则更香。另一种吃法是晒干豆粑水煮。待水沸后将干豆粑下锅煮几分钟，加点青菜，则更清香诱人，入口酥滑而不腻。 还有一种就是炒干豆粑，即先将干豆粑用温水浸泡几分钟后，使其变软，滤水备用；在浸泡豆粑的时候，可将切好的肉丝、姜丝、萝卜丝（青菜或鲜笋亦可）炒至六成熟，所需盐全放在菜中，然后将准备好的豆粑均匀地铺在上面,添上少量水焖约五分钟；再洒些蒜叶，用锅铲或筷子轻轻拌匀后淋上猪油或麻油；最后合上锅盖小火焖一会，让其烧出锅巴则最香,令人垂涎欲滴。这种炒豆粑可作下酒菜或主食，也是芬芳齿颊，回味无穷的。

5、弥陀生条

太湖弥陀生条采用优质黄豆、精制菜籽油手工制作而成。如果黄豆是陈年的或者菜油掺了杂质是炸不成的，要么炸出来是四方的，而不是圆柱形的。生条的品质还与所用的井水有关，水质不好是难出好生条的。

弥陀生条油润，吃起来软滑，有大豆香和菜油香。又称为“豆果”、“参条”，是弥陀的特产之一，历史悠久，享誉全国。弥陀生条价格从过去就一直与猪肉价格相当，因为其产量不高，所以贵些。

弥陀生条操作程序为破壳、去壳、浸泡、清洗、磨浆、煮浆、点卤、上榨、切坯、下锅等，另外还有炒膏。其中最重要的三个环节是炒膏、点卤和下锅。弥陀的生条产地主要是界岭村（原柳树村)，李坳朱家油坊有几家，弥陀街上有位余师傅，都是炸生条的好手。

弥陀生条既是冬季下火锅的最好配料，又可以与其他食品放在一起炒、炸、煮、烧。放入生条的菜肴犹如锦上添花。生条入口柔滑，令食者回味无穷，是馈赠亲朋好友的最好礼品。

6、水萩粑

三月，阳光明媚，万物复苏，田间地头的野菜开始生长。水萩，阳光下的吟唱者，在田埂上轻歌曼舞。柔和的风，传递着水萩的清香。

水萩，叶小微圆，嫩绿厚实，表面有白毛。花黄色，簇生梢头，貌似野菊。

在冬天，很难寻觅到水萩，它潜伏着。在枯草间，在冰霜里，在油菜里，蛰伏了一冬的水萩，被阳光照拂，被春露浸润，被春风挑逗，密密匝匝地长得特欢。生长在尚未翻耕的早稻田里的，颜色深些个头大的，是田水萩；在山边地头的，是山水萩。

掐水萩，必须在刚出地面时掐其嫩苗食用才鲜美。水萩采回来后，用剪刀一棵棵地剪除根部，留下嫩嫩的茎叶，反复洗净后切碎，准备做水萩粑。把细碎的水萩倒进籼米粉里，再掺少许糯米粉，增加糍性。在乡村有些地方做水萩粑很讲究，把水萩和粉拌匀后，放在舂米的碓里反复舂成泥状，才能做粑。现在生活条件好了，做水萩粑时会包上各种粑芯，味道更美。特别是用葱蒜酱干腊肉做的粑芯，出笼后油光水滑，香气扑鼻，吃起来口舌生香，回味无穷。蒸的水萩粑细糯柔软，易消化；还有一种是把粑放在贴锅上烤熟的，放点香油，用小火将粑烤至两面微黄。这种烤水萩粑适合年轻人，吃起来嘴角流油，香脆硬朗，有咬嚼，回味更绵长。

一到三月，在太湖的城镇乡村，到处都能见到水萩粑。早晨天一亮，街上就有“水萩粑”的叫卖声，把你从沉沉的梦中喊醒，为你奉上香甜的水萩粑。

在乡村，人们做水萩粑，互赠亲朋好友，表达最淳朴的祝福。巧手的女人，会把水萩粑做成各种形状，让孩子们爱不释手，捧在手心半天舍不得吃。有的人家还将水萩放在开水中烫一下，去掉青气，用香油炒着吃，或者加些肉沫，包饺子吃，都是难得的美味。

“青绿济荒春卷叶，金黄放野梦拈花”。水萩，承载着一代代人的梦想，寄予着人们返朴自然的生命本真。在幸福的今天，水菊的清香更加的悠远绵长。

7、乡间细粉丝

在太湖乡间，人们喜欢线粉丝。“线”，做动词用，就是“做”的意思。线粉丝，也就是做粉丝的意思。这种粉丝的原料是红薯，做出来的粉丝细腻柔润，清爽可口，是纯正的乡村美味。

线粉丝这种传统手艺，七十年代在农村很流行。改革开放后，市场商品丰富，各种食品几乎应有尽有，于是乡下的山芋粉丝逐渐消失了。近几年，由于各种食品添加剂等食品安全总有些让人不放心，加上人们的怀旧情结，于是，这种几乎销声匿迹的传统粉丝又重新流行起来。

线粉丝的原料是山芋粉。线粉丝的工具很简单，一套木架子，几把粗细不同的铁制推梳。线粉丝首先是和浆，取适量山芋粉添加适量冷水，反复搅拌，使之充分化开以备用。然后是蒸浆，把打湿的包袱铺在蒸笼底上，锅里的水烧开后，开始了线粉丝的第一道工序蒸浆。将和好的山芋粉浆每次取一小碗，均匀倒在蒸浆蒸笼上的包袱里。然后盖上锅盖，蒸六七分钟左右。此后，反复添加，直到和浆用完蒸熟为止。

        蒸好的和浆成了一整块青褐色山芋粉粑。把蒸好的大块山芋粑充分凉透（一般大概需要二十四小时），再上架，把凉透的山芋粉粑上架夹紧，用铁制推梳在山芋粉粑上推梳（用力要均匀），粉丝就做出来了。这种粉丝既漂亮也吃的放心，是真正的绿色生态食品。把推出来的粉丝晾晒一天后扎成一个个小束，等到完全晒干后，收藏备用。

下雪天，拿出储备的红薯粉丝，加入炖好的肉汤一起煮，香味绵长，越吃越有筋道，回味无穷，一碗粉丝吃下去，身心都暖和了，若加上点辣子，味道更美。配上辣椒韭菜一起小炒，也是别具风情的小吃。